寒冷京城的麻辣蜀菜 冰火两重天的爽快吃喝
若说四川，实乃好吃好喝好山好水好多美女的地方。话说“少不入川”也是这个道理，因为那里的诱惑太多，去了完全就不想回来了。四川人享受慢生活，白天街头巷尾并不能见到匆匆赶路的人，反而搓麻声阵阵、喝茶者如云。而说起川菜，更是让人滔滔不绝，赞不绝口。川菜是中国八大菜系之一，也是最具影响力、最亲民的菜，或许是因为四川人勤劳朴实，所以这也让川菜迅速地覆盖全国，各地开花。川菜分类很细，不同地区也有不同的特色，而主要的味道便是一个字：辣。四川的辣属于麻辣，不燥也不烧，而是一种温润的辣，顺着口腔能迅速温暖全身，这与四川的地理位置导致湿气重有关。在四川当地，懂吃的人大都钻进苍蝇小馆，寻找最地道的四川味道，比如蹄花汤、销魂面、云抄手、酸辣粉、煎蛋面、串串香……这些都是耳熟能详的四川小食，街头巷尾随处可见，花上很少的钱就能饱餐一顿，所以去成都旅行，大多数都是奔着那里的安逸和美食而去。除了市井小食，川菜也非常注重色、意、形，这能称为新川菜。各家纷纷将川菜做出新的花样，宽巷子3号里出品的川菜食之川菜，形如艺术品，得到全方位的改良，餐厅环境极佳，天井之下小桥流水；同在宽窄巷的新派川菜餐厅上席，老板是撰写《我的川菜生活》的作家石光华，将川菜研究透彻的人开的餐厅自然不一般；而荣锦一号的新川菜拥有庞大的美食研发团队；还有最早以新派川菜出名的味道江湖，仍旧是成都人的最爱。而作为直辖市，重庆菜也是川菜里必不可少的一个重大分支，最著名的肯定是火锅，无论是当地，还是出走各地，店店都是人满为患，足见嗜辣者众的火爆程度。
说到各地，或许能夸张地说，只要有人的地方，就有川菜。辣味是各地人士的头号喜好，看看北京那多如鸿毛的成都小吃店，不管是不是地道的，但也足见这川味的影响力。在北京最早的川菜大概是峨眉酒家，最有声望的那当属四川饭店，如今四川饭店在新街口北大街重新开业了，这也了却了爱川菜之人对曾经深藏于西绒线胡同时候的四川饭店的思念之苦。而若说川菜入京的，那就更不在少数，来自成都的陈麻婆豆腐落户北环中心，雅唐坐落在白家庄东里，重庆的顺风123落户，东直门的孔亮火锅、双井的双流老妈兔头，天天人头攒动，还有那皇城老妈、辣婆婆……还等什么，跟我们去吃川菜吧！
鑫拾年
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平实川菜家味道
说到川菜，现在街上大大小小的馆子没上万也已经上千了，北京人一改不能吃辣的老习俗，看见辣椒个个儿都是两眼冒光，和无辣不欢的川蜀成功接轨。鑫拾年属于适合老百姓吃家常菜的地方，川菜和烧烤都是招牌。在四川，酸菜鱼是既能喝汤又能吃肉的一道菜，要说好坏如何评断，关键就在于酸菜用料，正宗四川酸菜吃到嘴里一定要脆爽，腌制时间和方法都是关键，初冬时节各家总会腌上一大坛，最适合搭配鸡鸭鱼肉。不管怎么说，都是当地味道，这家店选用的酸菜，从原料开始回归，同时加入片好的薄厚适中的鱼片和自磨豆花，容器也非常豪放，想吃清淡捞点豆花鱼片，喜欢稍重口味的可以就着汤和酸菜吃米饭。豆花滑嫩，入口顺喉而下，呼噜呼噜没两下就能扫荡一空。口水鸡顾名思义，让人看到就口水直流，这里稍作改良，用整盆红汤浸泡，散养鸡肉质紧实，白生生的肉块配着红殷殷的油辣子海椒，真是应了郭沫若在《賟波曲》里的形容。
鑫拾年
编辑点评：若是划分区域，这家川菜应属成都地界儿，不似重庆辣得那么浓烈，温温润润更适合怕辣的初级食客。还有个有意思的地方就是每桌的自助点菜机，客人不必大呼小叫召唤服务员，想吃什么随时下单。
地址：广渠门内大街(尼奥大厦对面)
人均消费：70元
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